продукты из льна от производителя
(095)7571098
Язык:
  • Русский
  • Українська

Делаем продольный паз (часть 2)

 

  После вышеописанных работ в первой части статьи нужно вести черту вдоль бревен при этом задвигая ее ручку меж бревен – таким образом получается выцарапать границу будущего паза в виде двух линий. Потом нужно подойти к второму торцу бревна и вычертить и на этом торце профиль будущего продольного паза, после чего следует  очертить бревно с другой стороны. Вот таким нехитрым способом и происходит разметка паза. В процессе причерчивания бревна за счет скольжения рукояти черты меж бревен выходит практически ровный паз по всей ширине, при этом такой паз не будет горизонтальным, а будет с некоторым наклоном, таким же как у сбега бревен. А следующий за этим по высоте паз уже будет иметь наклон в другую сторону (также как и следующий сбег) и такое чередование наклонов будет идти до самого верхнего бревна стены. Понятно конечно, что данный метод можно применять только по отношению к тем бревнам, у которых либо очень малый сбег, или его и вовсе нет, ( это если бревна практически цилиндрические, у которых наклон их пазов будет минимальный и практически не заметен). Этот метод подойдет также к таким срубам, у которых все бревна откалиброваны и будут практически одинаковыми по толщине в отрубах (вне зависимости от сбега), тогда наклонам пазов значения можно и не придавать.
    Если же мы имеем бревна существенно отличающиеся по толщине со сбегом, то тогда их причерчивать следует по-другому. Здесь нижние бревна нужно укладывать на «подкладки», выровнять их нижние горбы в горизонт (естественно настолько, насколько это будет возможно) и закрепить скобами. На такое нижнее бревно укладываем другое, при этом поворачиваем комель к вершине нижнего. У него в горизонт выравниваем верхний горб, а потом уже бревно закрепляем. А разметка ширины продольного паза и раскрытие ног «черты» делается точно так как в варианте выше. Но тут паз вдоль бревен очерчивается горизонтально, при этом нужно ориентироваться на горб нижнего бревна, который горизонтально уложен. В наше время плотники обзавелись «чертой» с гидроуровнями, использование которой упрощает задачу, но в принциме можно использовать и простой намелованный шнурок, который натягивается между разметками на торцах бревен. Во время очерчивания те концы ножек «черты», которые чертят, должны быть строго на одной вертикали. Тогда продольные пазы получатся горизонтальным, при этом их ширина будет переменной и сужающейся в одну сторону.
   Если очертить паз неправильно, или же неверно выбрать раскрытие ног «черты», то это приведет к так называемому «поцелую», то есть после причерчивания и дальнейшей выборки паза, концы двух соседних бревен будут только слегка касаться один другого, что недопустимо, ведь тогда толку от такого сруба будет мало, так как его теплотехнические характеристики будут неудовлетворительными.
  Потом кладут третье бревно, верхний горб которого выравнивают по горизонту и причерчивают паз. Далее по аналогии следующее бревно и таким макаром делают стену до самого верха, при этом все пазы сруба будут горизонтальными.
   Хотя есть и несколько другой вариант. Можно не выравнивать в горизонт третье бревно, а выровнять горб только у четвертого бревна. То есть, получаем такую себе «попарную» рубку стены, при которой внутри каждой пары бревен есть возможность делать либо наклонный, либо горизонтальный паз. Но перед тем как выбрать какой то их этих вариантов, нужно осмотреть сами бревна, если у них крутые сбеги, то тогда горизонтальные пазы просто срежут немалую часть (вплоть до половины толщины) бревна.
 
После того, как причерчивание готово, бревно нужно освободить от крепежных скоб и перевернуть направляя царапинами вверх. Для лучшей видимости царапины можно обвести карандашом. Потом нужно сделать по всей длине бревна зарубы крестообразной формы, для этого плотник сильными ударами погружает пятку лезвия топора на всю глубину паза, при этом нужно чтобы середина лезвия топора обязательно касалась ранее отчерченных «чертой» линий. После этого носком лезвия топора можно делать паз. Его врубают между зарубами, выковыривая при этом древесину. Если данную работу нужно  ускорить, то можно применить электро-, или бензопилу. Тогда зарубы на бревнах не нужно делать, можно концом бензопилы сделать множество поперечных запилов вместе с одним длинным запилом вдоль всего бревна. Но тогда нужно стараться не делать запил на всю глубину паза, а оставить хотябы 0,5–1 см для дальнейшей «тонкой» ручной доработки получившегося паза. Эта процедура способна существенно удлинить срок жизни готового сруба.
   Осталась чистовая зачистка паза, которую делают «теслом», при этом наклоняют бревно в сторону, которая более удобная для отесывания. Под теслом имеется ввиду топор, у которого его режущая плоскость направлена не так как у простого топора - вдоль рукояти,  а как у кирки – поперек рукояти, но режущая кромка у тесла заокругленная. Их есть два вида: большое тесло и маленькое. Большое используется для работы стоя, когда двумя руками наносятся мощные удары вдоль бревен. Причем большим теслом обычно сразу выбирают и паз, не прибегая к топору. А вот маленькое тесло подойдет только для работы уже сидя на бревне. Им так сказать «доводят» сделанный большим теслом (или топором) паз.
   Потом нужно проверить правильно ли выбран паз: бревно следует «посадить на головешку», то есть, горб цельного бревна надо обмазать чем то цветным ( подойдет уголь или зола) и посадить на него другое бревно с пазом. После того, как пазированное бревно снято, видно как и где уголь вымазал паз. Таким способом можно увидеть где есть недоработка: если место в пазу чистое, это означает, что паз не касается черного горба, а если какое то место черное, это значит, что тут нужно убрать лишнюю древесину, чтобы бревно нормально «село». Так дорабатывают все места паза, пока после посадки на него бревна с горбом он будет полностью замазанным – это будет говорить о том, что паз полностью соприкасается с горбом соседнего.